工作服的排料与放码

 

 

 

 

按板排划技术

 

套排划样的技术

 

面料外观效应原则

 

排料原则

 

划样

 

 

 

 

 排料也称排版、套料，是指一个产品排料图的设计过程，是在满足设计、制作等要求的前提下，将服装各规格的所有衣片样板在指定的面料幅宽内进行科学的排列，以最小面积或最短长度排出用料定额。目的是使面料的利用率达到最高，以降低产品成本，同时给铺料、裁剪等工序提供可行的依据。

因为工业排料是针对大批量服装的生产，排料时即要针对成衣外观特点、保证裁片的规格质量，又要节约原料，所以，是成衣生产中一个重要的工序，技术含量高。排料工艺设计者必须以一定的理论根据为指导，结合实践经验技术，合理排料。

纵观排料技术，主要包含以下几方面：

按板排划技术

在任何排料情况下，都必须按样板的大小划样，原因是样板工程部门制作的样板已经经过严格的检查、复核。其中包括缩水率、缝份等各种可能影响规格尺寸的因素都已经考虑周到，是工业划样的主要依据，为此，划样的形状、规格应与样板制作意图相吻合。

衣片的对称性排料技术

组成服装的衣片基本上是对称的，如上衣左、右前片、袖片，裤子左、右裤片等。在制作样板时，这些对称衣片通常只绘制出一片样板。排料时，要特别注意将样板正、反各排一次，确保裁出的衣片为一左一右的对称衣片。并注意避免漏排。

精密排划技术

衣片与衣片之间要靠近划样，在不影响规格和剪割质量的情况下，有时也可以两片合用一条划线（一般指直线部位），一刀裁开，这样可以省划和省割一条划线，提高排料和剪割布料的效率。

套排划样的技术

充分利用样板的外形和面料门幅合理套排划样，达到节约用料，降低成本的目的。

服装的衣片样板有大有小，边缘形状也各不相同，有直、斜、方、圆、凹、凸、长、短等。排料时，首先要做到先排大样，后排小样，这样能充分利用各大样板之间的缝隙，将小样板排入；其次，排料时最好将样板的直边对直边，斜边对斜边，凸缘对凹口，这样样板相互间才能靠紧套排，减少缝隙；其三，若样板不能紧密套排，不可避免地出现缝隙时，可将两片样板的缺口合并，使空隙加大，在空隙中再排入其他小片样板；其四，大小规格的衣片样板搭配排料，可以“取长补短”，有效地提高面料利用率。

面料丝绺取向工艺技术

许多面料如梭织面料、针织面料，其经、纬、斜纱向的性能有所不同。通常，沿经向拉伸变形小，而沿纬向拉伸变形大，斜向更大。不同服装款式或服装部位在用料上会根据设计要求和着装舒适要求有直料、横料和斜料之分。因此，在服装样板上，各个衣片一定要注明经纱的方向，使排料人员排料时有明确的技术依据。

划样时经纬向必须准确，划样前首先要辨清样板规定的经、纬、斜方向，样板的纱线取向关系到产品的结构以及表面的造型，为此，无论划样的方法如何，经、纬、斜向是不可任意改变的。

面料外观效应原则

这里指的外观效应，是面料制成服装后，穿着时的视觉美观要求。排料时，通常有以下几种情况影响视觉美观。

毛绒面料? 这类面料一般沿经纱方向毛绒的排列具有方向性，即所谓的“倒顺毛”。当从不同角度观看这类面料时，其色泽和光亮程度不同，而且不同方向触摸的手感也不一样。排料时要注意前后衣片、袖子、门襟、口袋、领子等部位毛绒方向的一致性，否则会产生色光差异，影响视觉美观。

在有倒顺毛面料上设计划样工艺时，首先要弄清楚倒顺毛的方向、绒毛的长度和倒顺向的程度以及客户单位有何具体要求，然后才能确定划样的方向。例如，灯芯绒面料的绒毛很短，为了使产品毛色和顺，常采取倒毛做（逆向毛）。有些面料的绒毛较长，如兔毛呢和人造皮毛一类的面料，如果也将绒毛朝上倒做，那么绒毛空隙里容易积累灰尘，而且因为毛向不顺，也会影响外形美观。所以对绒毛较长的面料，应采取顺毛顺做。

倒顺花图案面料的排料工艺? ?服装面料表面的花型图案可以分为两大类，一类属不规则的，没有方向的花型图案，排料时和素色面料基本相同。另一类属规则、有方向性的花型图案，如倒顺花、阴阳格、团花等图案，排料时应考虑两方面的问题，一是花型图案中人物、动物、花草静物的倒顺关系，应符合人的视觉习惯；二是按设计要求安排花型在样板中的位置，如花型是否需偏向样板中的一方或居中作其他变化处理，排料时均应配合实施，以达到设计的意图。

对条、对格面料的排料工艺?? 选用条格面料做服装，目的是为了外形美观。为了达到这一目的，在排料划样时，服装衔接的部位必须按要求做到对条、对格。如果任意乱划，不考虑条格对称、吻合，就会有损于服装外形的美观。高档服装的对条对格都有严格的要求。

排料时常用对条对格的方法有两种，一种是在排料时把排料纸置于格条布上，透出布料的格花，将要对条、对格的部位条格划准，称为铺布排料法，针对这种排料方法，在铺料时一定要采取对格铺料的方法，大批量生产的服装，一般都采用这种方法排料；另一种排料方法，是将对条、对格的其中一片划准，而将另一片采取放大循环格的方法，开刀剪割裁片后，再进行对称对格重剪一次，称为叠格重剪法，这种方法精确度虽高，但比较费工费时，一般用在高档服装的排料上。

排料时，还应注意以下几方面

取得排料时的准确资料，如生产制造单、成品样板、衣片样板、面料门幅、裁剪方案等；

排料图总宽度应比下布边进1cm，比上布边进1.5~2cm为宜，以防止排出的排料图比面料宽，同时还可避免由于布边太厚而造成裁出的衣片不准确；

排料开始和结尾，各纸样排划要平齐，排料图两头要划上与布边垂直的布头线和结尾线，以确保排料图四正；

排料后应复查排料图是否按样板要求划准配齐，每片衣片是否都注明规格、经纱纱向、剪口及钉眼等工艺标记；

在排料图一端要标明制单号、款号、尺码、件数、面料利用率、排料图长度、宽度等有关数据，方便核查。

目前计算机技术已经被成功地应用于纺织及服装工业上，CAD排版技术也已经被广泛地运用于服装的生产中。运用CAD的主要目的是提高排料过程中的生产力及灵活性。但是只有掌握好排料的基础知识及遵循好一定的排料技术原则，才能在不同的生产条件下更好地体现出排料的重要作用。

 

分床分好后，接下去的工作就是排料。它是一项技术性较强的工作，与节约原料有着直接的关系，一般服装厂的技术科都有专人负责，严格对裁剪车间的排料员进行把关，这也是工厂管理好坏的一个重要方面（一般是技术科的排料员先进行1:10的缩图排料，核定每件服装的用料，然后由裁剪车间的排料员根据1:10的缩图进行1:1的实样排料，在保证质量的前提下，尽量省料，省得越多，奖金越高，超支用料，要扣罚奖金）。

　　工业排料与门市部或个体店的裁剪不同，单件裁剪一般不制作样板，也不做漏板，更不需绘制小图。只要根据款式与测量得到的规格，直接在面料上划裁。其最大特点是单量、单裁、适体、合身，而缺点是排料不紧密、用料多。另外同样规格、同样款式在划裁时是一次一样，一人一样，工效低。而工业排料裁剪，事先由技术部门精打细算，做好各档规格的样板，然后进行排料，都是根据大小样板，批量及规格进行紧密排料，有时批量大铺料有几十层，甚至是几百层，都按一个划皮（划样）进行裁剪，其特点是排料紧密、层数多、用料省、效率高。

服装厂裁剪车间的排料员根据技术科所给1:10排料图及前面的分床要求进行工作，在保证质量的前提下，尽量省料，其一般原则如下：

排料原则

　　1、保证设计质量，符合工艺要求。

　　（1）丝缕正直：在排料时要严格按照技术科的要求，认真注意丝缕的正直。绝不允许为了省料而自行改变丝缕方向，当然在规定的技术标准内允许有事实上的误差，但决不能把直丝变成横丝或斜丝，这些都要经过技术部门确定后，才能改变。因为丝缕是否正直，直接关系到成形后的衣服是否平整挺括，不走样，穿着是否舒适美观，即质量问题。

　　（2）正反面正确：服装面料有正反面之分，且服装上许多衣片具有对称性，左右对称。因此排料要结合铺料方式（单向、双向），即要保证面料正反一致，又要保证衣片的对称，注意不要搞错。例如裤子，前后共有4片，衣料有正反面，双面铺料时，前后裤片各排二次，无论选择，均能保证裤片的对称及正反一致。单面铺料时，前后裤片各排二次，须避免一顺现象宜左右对称排。除非面料无正反面之分，如素色面料腰口可调头。

　　（3）对条对格：有倒顺毛、花、倒顺图案面料的排料：

　　　　a、对条对格处理：即条格面料的排料问题，服装款式设计时，对于条格面料，为使成衣后服装达到外形美观，都会提出一定的要求，如两片衣片相接后，条格连贯衔接，如同一片完整面料；有的要求两片衣片相接后条格对称；也有的要求两片衣片相接后条格相互成一定角度（喇叭裙、连衣裙）。

　　上述情况在排料时必须将样板按设计要求排放在相应的部位。在服装工业生产中，裁剪是成批多层进行的。要达到对格的目的，需要排料、铺料、裁剪三道工序密切配合，共同完成。对条格的方法可分为两种：一种是准确对格法（用钉子），另一种是放格法。准确对格法，是在排料时将需要对条、对格的两个部件按对格要求准确地排好位置，划样时将条格划准，保证缝制组合时对正条格。采用这种方法排料，要求铺料时必须采用定位挂针铺料，以保证各层面料条格对准。而且相组合的部位应尽量排在同一条格方向，以避免由于原料条格不均而影响对格。放格法，是在排料时，不按原形划样，而将样板适当放大，留出余量。裁剪时应按放大后的毛样进行开裁，待裁下毛坯后再逐层按对格要求划好净样，剪出裁片。这种方法比第一种方法更准确，铺料也可以不使用定位挂针，但不能裁剪一次成型，比较费工，也比较费料。在高档服装排料时多用这种方法。

　　　　b、倒顺毛面料：表面起毛或起绒的面料，沿经向毛绒的排列就具有方向性。如灯芯绒面料一般应倒毛做，使成衣颜色偏深。粗纺类毛呢面料，如大衣呢、花呢、绒类面料，为防止明暗光线反光不一致，并且不易粘灰尘、起球，一般应顺毛做，因此排料时都要一顺排。

　　　　c、倒顺花、倒顺图案：这些面料的图案有方向性，如花草树木、建筑物、动物等，不是四方连续，则面料方向放错了，就会头脚倒置。

　　（4）避免色差：布料在印、染、整理过程中，可能存在有色差，进口面料质量较好，色差很少，而国产面料色差往往较严重。原料色差有：同色号中各匹料之间的色差；同匹原料左、中、右（布幅两边与中间）之间色差，也称边色差；前、中、后各段的色差，也称段色差；以及素色原料的正反面色差。通常一件，服装的排料基本上是排在一起的，所谓的要避免色差，主要是指边色差。一般情况是布幅两边颜色稍深，而中间稍浅，其原因是布料两边稍厚，卷布时染料容易被轧辊压入纤维内部。当服装有对色要求时，那么上衣就要求破侧缝，这样在侧缝处、门襟处就不会有色差，成连缝过渡。而裤子就要求破栋缝，即侧缝、门襟、栋缝在同一经向上。另外，重要部位的裁片应放在中间，因为中间大部分地区往往色差不严重，色差主要在布边几十厘米的地方。有段色差的面料，排料时应将相组合的部件尽可能排在同一纬向上，同件衣服的各片，排列时不应前后间隔太大，距离越大，色差程度就会越大。

　　（5）核对样板块数，不准遗漏：要严格按照技术科给的样板及面辅料清单进行检查。

　　2、节约用料：

　　在保证设计和制作工艺要求的前提下，尽量减少面料的用量是排料时应遵循的重要原则，也是工业化批量生产用料省的最大特点。

服装的成本，很大程度上在于面料的用量多少。而决定面料用量多少的关键又是排料方法。如何通过排料找出一种用料最省的样板排放形式，很大程度要靠经验和技巧。根据经验，以下一些方法对提高面料利用率，节约用料是引之有效的。

　　（1）先大后小：排料时，先将主要部件较大的样板排好，然后再把零部件较小的样板在大片样板的间隙中及剩余部分进行排列。即小样板填排。

　　（2）套排紧密：要讲究排料艺术，注意排料布局，根据衣片和零部件的不同形状和角度，采用平对平、斜对斜、凹对凸的方法进行合理套排，并使两头排齐，减少空隙，充分提高原料的利用率。

　　（3）缺口合并：象前后衣片的袖笼合在一起，就可以裁一只口袋，如分开，则变成较小的两块，可能毫无用处。缺口合并的目的是将碎料合并在一起，可以用来裁零料等小片样板，提高原料的利用率。

（4）大小搭配：当同一床上要排几件时，应将大小不同规格的样板相互搭配，如有S、M、L、XL、XXL五只规格，一般采用以L码为中间码，M与XL搭配排料，S与XXL搭配。当然件数要相同。原因是一方面技术部门用中间号来核料，其它二种搭配用料基本同中间号，这样，有利于裁剪车间核料，控制用料。另一方面，大配小，如同凹对凸一样，一般都有利于节约成本.

划样

　　排料排好后就可以进行划样，即在纸上或布料上做记号，以便开裁，划样的方法主要有以下几种。

　　1、划样方法：

　　（1）纸皮划样：利用样板在一张与面料幅宽相同的薄纸上划样，然后将纸直接放在布料上开裁。适用丝绸等薄料子裁剪，可防止面料污染。

　　（2）面料划样：又称划皮，直接在面料上按样板排料划样，按线开裁。此法较易污染衣料，不适于薄料子（容易透出正面），多用于颜色较深的原料或需对条对格的面料划样。

　　（3）漏板划样：即先在平挺、光滑、耐用不缩的纸板上，按照衣料的幅宽，在上面排料划样，再准确地打成等距离钻孔的连线，再将漏板覆在衣料的表层上，经刷粉漏出衣料裁片的划样，作为开裁的依据。其特点是速度快、效率高、可多次重复使用，特别适用于大批量生产和多次翻单的产品，缺点是不如直接划样清晰，缝纫时可能会断针等。

　　（4）计算机划样：用计算机排料划样，直接放在面料上按图开裁。

　　2、划样要求：

　　（1）线条要清晰明显：不能模模糊糊，特别是交叉点，更要明显，如有划错或改变部位的划线，一定要划错和改变部位的划线擦去重划，或另做明显标记，以防裁错。线条要连续、顺直、无双轨线迹。

　　（2）划线要准确：各种线条，如横、直、斜、弯曲、圆弧等线，必须划细、划准。不得有歪斜或粗细不匀，以免直接影响裁片的规格质量。特别是对松软的面料或弹性较好的面料，更要注意划线的准确性，防止走样变形，达不到原样要求。

　　（3）划具要好：要根据面料选择划具。直接划样时，质地轻薄、颜色较浅、纱支较细的面料（如衬衫料）可用铅笔；面料厚宽、颜色较深的套装料可用白铅笔或滑石片划样；厚重、色深、毛呢料的可用划粉。薄纸划样可用铅笔。划具颜色既要明显，又要防止污染衣料，不宜用大红、大绿等颜色划样，以免渗色，尤其忌用圆珠笔等极易污染衣料的划具。划具要削细、削尖，保持划线匀细、清晰。

　　（4）做好记号：一般对于各种规格的套裁，必须在划样时做好记号，严防搞错，影响质量。

　　　到这里，裁剪车间的排料员工作基本结束，根据分床方案及排料划样情况还要开出裁剪通知单，作为裁剪工人铺料时的依据，